Датчик кислорода контролирует соотношение топлива и воздуха в отработавшем выхлопе вблизи или на коллекторе. Со времени интеграции OBD II (бортовая диагностика) в 1996 году количество датчиков кислорода на транспортных средствах удвоилось. Верхние датчики все еще контролируют выхлоп из коллектора; нижестоящие датчики теперь контролируют эффективность катализатора вблизи каталитических нейтрализаторов. В то время как замена некоторых кислородных датчиков является простой задачей, конструкции автомобилей могут разочаровать самых опытных механиков, когда дело доходит до их замены из-за отсутствия доступа. Инструментальные компании развиваются вместе с технологиями. К счастью, всегда есть подходящий инструмент для работы.
Содержание
Окружающая среда датчика кислорода
Большинство датчиков кислорода вкручиваются в иллюминаторы или заглушки в выхлопной системе. Из-за чрезмерного нагрева от выхлопа двигателя внутреннего сгорания трубы выхлопной системы нагреваются при работе, а затем охлаждаются после выключения автомобиля. Это создает неблагоприятную среду для металлов выхлопной трубы и резьбы кислородного датчика. Даже легкодоступные датчики могут создавать значительные трудности при отвинчивании от выхлопной трубы.
Инструменты и метчики
Будьте уверены, что есть правильный инструмент для удаления наиболее труднодоступного датчика кислорода. В то время как многие предлагают легкий доступ, современные инструменты предложат вам широкий выбор, а также объединят другие общие инструменты для успешного удаления кислородных датчиков. Теперь доступен ключ для датчика кислорода с гибкими головками. Гнезда кислородного датчика с прорезанными краями также довольно популярны. Можно использовать гаечные ключи, которые устанавливаются на шестигранную головку датчика – чаще всего это 22-мм или 7/8-дюймовый привод – с квадратным приводом в гаечном ключе для размещения удлинителя с храповым механизмом. Вертлюги – это еще один удобный инструмент для датчиков доступа. И в самых простых для удаления, можно даже использовать торцевой гаечный ключ. Всегда отсоединяйте жгут проводов датчика, прежде чем пытаться его снять.
Небольшая жара может помочь
Итак, теперь вы нашли правильный инструмент или правильную комбинацию, вы отсоединили провод и вставили его через гаечный ключ или в паз гнезда, и датчик все еще застрял. В то время как некоторые предполагают, что прогрев двигателя во время его работы поможет, на самом деле при этой процедуре тепло расширяет как выхлопную трубу, так и резьбу датчика. В этом случае может помочь проникновение смазки в больших дозах, но если у вас небольшая пропановая или оксиацетиленовая горелка, вы также можете нагреть края пробки на выхлопной трубе. Это расширит трубу и пробку без значительного влияния на датчик. Небольшое тепло будет иметь большое значение при удалении упрямых датчиков. Также рекомендуется дать трубе остыть, а затем отогнать или постучать по пробке с помощью резьбового отводного датчика O2 или чейзера. Обычно используется 18-миллиметровый диаметр с шагом резьбы 1,5 мм, но при покупке обязательно проверьте резьбу и диаметр сенсора в магазине запчастей, когда покупаете его. Это облегчит заправку нового датчика. Поскольку резьба кислородных датчиков намного слабее, чем пробка, вы можете легко повредить или перекрутить новый датчик, пытаясь установить его, не гоняясь за резьбой пробки. Нанесите небольшое количество противозадирной смазки на резьбу датчика – будьте осторожны, чтобы не попасть на головку датчика – перед затяжкой; хотя многие качественные послепродажные датчики уже обеспечат вам противозадирную смесь.
Написать комментарий