Механическая коробка Multidrive (MMT) применена на автомобилях “Тойота Аурис” и “Тойота Королла”. Иначе говорят Тойота робот. Все владельцы этих японских автомобилей столкнулись с проблемой быстрого износа сцепления “Тойота Аурис” и “Тойота Королла”. У нового автомобиля при интенсивной езде в крупном городе, то есть в пробках проблемы появляются уже при 60 тысячах километров пробега.
Причины быстрого износа сцепления Тойота робот
Следует сразу сказать, что нет прямой связи между пробегом и износом сцепления. Всё зависит от того где ездить. Если вы преимущественно ездите за городом, то износ сцепления будет гораздо меньше, чем при каждодневной езде в пробках большого города.На загруженных городских трассах сцепление изнашивается очень интенсивно. Опытный водитель начинает замечать, что обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается, так как сцепление пробуксовывает.
Это легко проверить на пятой передаче резко нажав на газ: стрелки оборотов и скорости должны двигаться синхронно. Если же обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается, то сцепление изношено.
На первых парах проскальзывание сцепления дилеры “лечили” так называемой инициализацией, то есть обнуляли в памяти данные по сцеплению. По гарантии начали ставить новый блок ЭБУ ММТ – 89530-12291, который не решал всех проблем, а был лишь полумерой. Затем вышел сервисный бюллетень, который запретил инициализацию.
Затем в сентябре 2009 года вышла окончательная версии блока под номером 89530 – 12292. Сейчас есть аналог блоку 89530-12292, но другого производителя. Его номер 04009-31512. Проверить какая версия блока стоит у вас достаточно просто: снять верхний бардачок и считать номер на ЭБУ. Не спешите его менять, он не самый главный виновник износа сцепления. В данном случае японцы сделали неудачную конструкцию самого сцепления и актуатора (привода сцепления).
Что же конкретно плохо? 1. Прежде всего алгоритм управления сцепления. Поэтому применили новой ЭБУ 
сцеплением. Его следует менять только в том случае, если у вас нет помощи при трогании. 2. Неудачная конструкция самого актуатора. Электромотор актуатора работает в тяжёлом старто стопном режиме, да ещё и с реверсом. То есть при выжиме сцепления электромотор вращается в одном направлении ( втягивает шток), а при включении сцепления в обратном направлении (шток выдвигается). Рабочий ток небольшого электромоторчика 22 ампера!
Щётки коллектора интенсивно изнашиваются, мотор перегревается. Если ток превышает 22 ампера более чем две секунды, то ЭБУ сбрасывает передачу в нейтраль ( на табло моргает значок N) и автомобиль теряет ход. Удовольствие ниже среднего, когда авто теряет скорость прямо на ходу и застревает посреди дороги!
Особенно тяжёлый режим электромотора при выключении сцепления. (втягивании штока). Он делает это весьма медленно, сцепление пробуксовывает, перегревается и изнашивается. (Аналогично действиям неопытного водителя, который держит ногу на сцеплении слишком долго, медленно его отпускает.) Если скорость движения штока актуатора, который управляет вилкой сцепления, становится меньше 12, 2 см в секунду , то ЭБУ опять таки выключает передачу и начинает моргать N на панели.
Выше приведены две причины по которым ЭБУ обездвиживает этот прекрасный автомобиль “Тойота Аурис”!
Нередко такое случается и при попытке тронутся с места — не включается нужная передача. Вы переводите рычаг передач в положение Е, а у вас на табло мигает N. Корпорация Тойота вынуждена была выпустить более мощный электромотор на замену. Комплект для замены мотора вы видите на фото слева.
3. Но, к сожалению это не все ляпсусы и замена электромотора тоже не решает всех проблем, необходимо заменить вилку выключения сцепления и палец вилки, так как высыхает смазка на пальце о который упирается вилка и нагрузка на электродвигатель растёт.
4. И это ещё не всё. Оказывается, что выжимной подшипник иногда подклинивает в корпусе сцепления, так что и корпус сцепления надо менять, Правда, дилеры, чтобы снизить цену ремонта умудряются вместо замены корпуса его дорабатывают.
5. Этим не ограничивается решение проблем. Надо обязательно менять диск сцепления ,(на замену ставится более износоустойчивый диск), выжимной подшипник ( он тоже весьма изнашивается из-за бестолкового алгоритма работы) и корзину сцепления (это всё меняется комплектно).
Итак, у официального дилера замена электромотора (не всего актуатора, а только электромотора на нём), вилки и пальца сцепления, диска сцепления, выжимного подшипника, корзины сцепления, доработки корпуса сцепления стоит вместе с работой 11397 гривен (учтена скидка). То есть примерно 500 долларов. Попытка сэкономить на чём-то приведёт к тому, что очень скоро N опять замигает на табло. Такая замена даст возможность при городском цикле проехать тысяч 60. Хотя опытный водитель на механической коробке проезжает более 150 тысяч до замены сцепления, подшипника и т.д.
6. И ещё об одном слабом месте актуатора сцепления. Об электромоторе на нём я уже рассказал, теперь расскажу подробней о его механической части. У актуатора изнашиваются втулки и клинит червячную шестерню..Новый актуатор стоит порядка 1000 долларов, поэтому полезно знать как его снять и отремонтировать.
При возникновении неполадок в работе сцепления, надо считать код ошибки. Для этого в диагностическом разъёме (справа от ручки открытия капота) обычной скрепкой нужно перемкнуть контакты 4 и 13. Включить зажигание( на приборной панели начнут мигать все лампочки это значит, что включился режим диагностики).
При ошибки в сцеплении слева внизу будет мигать красная шестерёнка, это ошибка P 0810-она же 35, (это ошибка управления положением сцепления). она будет проявляться так 3 раза мигнула, пауза – 5 раз мигнула ,между ошибками пауза побольше, и так по кругу идёт повтор. Эта ошибка Р0810 не даёт точного диагноза, реально причин три: превышение тока электромотора более 22 ампер, скорость движения штока актуатора менее 12,2 см в сек, или положение сцепления на 0,3 мм отличается от реального.
Диагностика и ремонт сцепления
Начать нужно с диагностики актуатора. Для этого его нужно снять. Перед снятием актуатора выполняем зажим сцепления (регулировка положения сцепления). Исходное положение нейтраль, стояночный тормоз зажат, зажигание выключено, перемычка 4-13 установлена.
- Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза.
- Не позже чем через 3 сек семь раз нажать на педаль тормоза.
- Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
- Нажмите педаль тормоза.
- Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
- Отпустите педаль тормоза. Нажмите педаль тормоза снова.
- Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период)
УКАЗАНИЕ:
- (Если зуммер не звучит, или звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с.
- Затем повторите действия, начиная сначала.)
- Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
- Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
- Нажмите педаль тормоза.
- Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-] .
- Отпустите педаль тормоза.
- Завершите регулировку положения сцепления.
- Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
- Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.
Теперь можно снимать актуатор. Работу можно выполнить без подъёмника. Нужен рожковый ключ на 12 и головка на 12 с трещёткой, а также зеркальце. Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Затем плюсовую. Снимаем аккумулятор. Отсоедините зажимы жгута проводов от площадки аккумулятора. Выверните 2 болта.
Отсоедините трубку радиатора от площадки аккумуляторной батареи.Выверните 4 болта и снимите площадку аккумуляторной батареи. Отсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя. Будьте аккуратны! Не поломайте разъёмы. Выверните 3 болта и снимите привод сцепления. Два нижних болта сверху не просматриваются, воспользуйтесь зеркалом, чтобы определить где они находятся. Два нижних болта откручиваются на ощупь.
Примечание:
- Медленно ослабьте болты. Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы при перемещении привода сцепления под воздействием силы противодействия со стороны кожуха сцепления.
- Не уроните снятый привод сцепления в сборе и не ударьте его.
- Не ослабляйте гайку на наконечнике штока.
Далее на столе производим разборку и диагностику актуатора. Начинаем со снятия электродвигателя, откручиваем шестигранником три болта. Изнутри высыпается горка угольной пыли. Вытаскиваем ротор из статора. Чистим. Проверяем износ щёток . Они должны быть более 3 мм. Обмотка ротора не должна быть подгоревшей. Я проверял ток холостого хода электромотора. Он равен примерно 1,7 ампера.
Перед разборкой самого актуатора, вместо электромотора вставляем соответствующую отвертку и крутим по часовой стрелке до упора, чтобы шток привода максимально утопился в корпус. При этом мощная пружина внутри привода находится в расслабленном состоянии. Крестовой отвёрткой откручиваем два винта – снимаем датчик положения актуатора Запомните, лучше сфотографируйте как он стоял. Под датчиком пластина с усиками откручиваем гайку на 6 (запоминаем как стояли усики).
Под пластиной находится верхняя втулка, обычно она изнашивается сильнее нижней. Затем ключом на 10 откручиваем болты. Фотографируем актуатор без крышки, чтобы зафиксировать как расположены детали. Снимите мощную пружину. (смазку аккуратно собирайте – при сборке всю вернёте назад. Покрутите привод отвёрткой без мощной пружины – он не должен нигде заедать. Обычно клинит сектор червячной передачи из-за износа втулок. Их нужно выточить и поменять.
Сборка производится в обратном порядке.
После сборки шток выкручиваем до конца наружу и возращаем на пол оборота. Устанавливаем датчик, взводим пружину в датчике (надо отвести против часовой стрелки датчик от отверстий болтов вставить, а потом повернуть по часовой стрелке до совмещения отверстий от болтов). Устанавливая актуатор на место необходимо оставить зазор 0,5-1,0 мм между тягой штока и вилкой сцепления. Подключаем разъём двигателя и датчика положения штока. Проводим положение зажима (см выше). Инициализацию муфты сцепления (по тех док). Настройку и калибровку в движении (по тех док).
Отправить ответ